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Legislación

NORMATIVA LEGAL REGULADORA DE LA PROFESIÓN

El ejercicio de la profesión de los servicios de estética y belleza se encuentra regulado por:

> La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/ 199, de 8 de noviembre. Determina las garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

> La Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Da cobertura a todos los trabajadores que voluntariamente prestan servicios retribuidos por cuenta ajena, dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica.

> Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Fija y concreta los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo.

> Convenio Colectivo de Trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios. Resolución de 30 de marzo de 2011. Regula las condiciones de trabajo de todas las empresas que desarrollan estas actividades, independientemente de la forma jurídica que adopten. Será de aplicación el que se encuentre en vigor. Se suele renovar cada 2-3 años.

> Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico- Sanitarias y Técnicas de Peluquerías, Institutos de Belleza y Otros Servicios de Estética. Será de aplicación, la ordenanza propia del ayuntamiento donde se encuentre ubicada la empresa o donde se desarrolle el ejercicio profesional. Las localidades que no la tienen, utilizan como referencia la de su provincia o Comunidad Autónoma.

> Dependiendo de las características y dotación del salón, también serán de aplicación las normativas específicas sobre tensión, material eléctrico y electrónico, o para la utilización de determinados aparatos como los emisores de UVA o láser.

ANTISEPSIA, DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN

Antisepsia




Se define como el empleo de medicamentos o de sustancias químicas (antisépticos) para inhibir el crecimiento, destruir, o disminuir el número de microorganismos de la piel, mucosas y todos los tejidos vivos. Es la ausencia de sepsis (microorganismos capaces de producir putrefacción y/o infección). La finalidad de estos procedimientos es evitar o atenuar el riesgo de infección en toda técnica quirúrgica.





Se puede emplear alcohol, que actúa contra todos los microorganismos menos esporas; y yodófenos, los cuales son antisépticos cutáneos ligeramente más tóxico para la piel.


Desinfección

Se denomina desinfección a un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.

Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos. Algunos, como los compuestos fenólicos, pueden actuar también como antisépticos.

Los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados, como instrumentos y superficies, para tratar y prevenir las infecciones. Entre los desinfectantes químicos del agua más habituales se encuentran el cloro, las cloraminas, el ozono. La desinfección del agua también puede ser física cuando se emplea la ebullición, la filtración y la irradiación ultravioleta. Se deben distinguir los desinfectantes de los sanitizantes que son sustancias que reducen el número de microorganismos a un nivel seguro.

Esterilización

proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente.

Dado que la esterilidad no puede demostrarse de manera absoluta sin causar la destrucción completa de todas las unidades del lote de producto terminado, se define la esterilidad en términos probabilísticos, en donde la probabilidad de que una unidad de producto esté contaminada es aceptablemente remota. Se considera que un producto crítico es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma activa o latente es igual o menor de 1 en 1.000.000 (coeficiente de seguridad de esterilidad 10^-6).

Los agentes que matan microbios son denominados microbicidas (cida= “matar”) o más comúnmente denominados “germicidas”. Si el agente específicamente destruye bacterias, es llamado bactericida; si mata hongos es denominado fungicida. Tras una exposición del objeto esterilizado al aire o a sus alrededores, éste se habrá contaminado de nuevo con microorganismos.

Los métodos térmicos de esterilización son comúnmente los más utilizados para eliminar los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes como lo son las endoesporas.

Estrías y flacidez.

¿Cuál es el origen de las estrías?

Hay diversos factores que pueden dar origen a la aparición de las estrías. Estos son los principales:

- El embarazo.

Esto se debe al aumento del volumen del vientre, lo que ocasiona el estiramiento de la piel.

- El aumento o la disminución del peso repentinos.

Cuando se pasa de delgado a obeso, o viceversa, muy rápidamente, los tejidos no tienen tiempo suficiente para adaptarse a la nueva condición.

- El crecimiento.

Cuando un adolescente crece muy rápido, es probable que le aparezcan estrías.

- El estrés.

Algunas situaciones de carácter emocional pueden repercutir en la oxigenación de las células y manifestarse en la piel.

- Algunas enfermedades hormonales, como la de cushing. 

Cuando las hormonas se ven afectadas por estas enfermedades, el aspecto de la piel también pueden sufrir y dar origen a las estrías.

- Algunas alergias.

Ya sea a productos químicos o a productos de limpieza, por ejemplo.

- Algunos medicamentos.

Los que contienen cortisona, por ejemplo, suelen ocasionar problemas en la piel y pueden dar origen a las estrías.





¿Se puede evitar la aparición de estrías con hidratación normal?

Depende del estiramiento de la piel se puede prevenir o no. 

Pero por los factores hormonales no se podría prevenir.


¿Qué diferencia existe entre el estiramiento de la piel que da lugar a las estrías y el que da lugar a la flacidez? 

Las estrías se forman a partir de la ruptura de las fibras de colágeno, elastina y reticulina que forman la piel.
Al principio aparecen como cicatrices de color rojo, con el tiempo se ponen blanco nacaradas y algunas veces quedan de color morado.

La flacidez de la piel tiene distintos orígenes y por tanto necesitas tratamientos específicos según la causa que lo origina.

1.- Pérdida del colágeno y elastina propio de la piel y tratamiento

Debido al envejecimiento, la piel no es capaz de generar o sustituir todo el colágeno y la elastina que se destruye de forma fisiológica, esta es la razón por lo que la piel se hace que sea una piel con poco tono y  vitalidad.

Aquí es donde actuaría el Plasma Rico en Plaquetas (PRP)+Vitaminas:

A través de los Factores de Crecimiento Epidérmico que aporta el Plasma Rico en Plaquetas junto al aporte de ese coctel de vitaminas, minerales y oligoelementos, van a estimular  a las células intrínsecas de la piel (Fibroblastos) para que fabriquen ese colágeno y elastina tan necesaria para la piel.

De esta manera aumentamos la tasa de fabricación de los productos tensores propios de la piel equiparándolos a la tasa de destrucción debida a la edad.

Con este sistema se refuerza la piel, ya que al inyectar conjuntamente el plasma con los factores de crecimiento epidérmico y el coctel de vitaminas NCTF 135HA estamos suministrando a la piel todos los componentes que necesita para formar colágeno y elastina que son los elementos fundamentales para su reparación y regeneración.

Por lo que no sólo sería un tratamiento estético sino que además tendría un componente terapéutico y preventivo de nuevas arrugas y lesiones al favorecer la regeneración de la piel.

2 .- Pérdida de la unión de la piel al músculo (Rotura del SMAS) y tratamiento 

El SMAS es el espacio entre la piel y  el músculo, su estado natural en edades jóvenes es que esté lleno de fibras de colágeno y elastina que adhieren las dos partes ( piel y músculo) evitando que la piel cuelgue.

La fuerza de la unión entre las 2 capas  (el estado en que se encuentra el SMAS) es lo que va a dar firmeza a la piel, sobre todo en zonas donde la gravedad ejerce más su acción como puede ser:

* Tercio inferior del rostro (arrugas del labio superior, etc.)
* Definición de línea mandibular
* Cuello y escote

Para reforzar el SMAS, esta unión entre la piel y el músculo es necesario emplear otra técnica, ya que con el PRP y la vitaminas, no podemos llegar a tratar esa zona ( se queda en capas superficiales) por ello para tratar el SMAS  se usan los Hilos Tensores Reabsorbibles PDO.

Los Hilos Tensores se insertan en esta zona del SMAS.

La acción de los Hilos Tensores es la activación del flujo sanguíneo y linfático de la zona donde se inserta y la estimulación de los fibroblastos  para que produzcan colágeno tipo Iy III además de elastina lo que va a “fijar” la piel a los músculos subyacentes, “retensando”  la piel, contrarrestando el paso del tiempo y con su uso continuado,  previniendo la flacidez de la edad.

En el esquema siguiente es apreciable, el sitio exacto donde actúan los hilos tensores y su efecto de “compactación” de la piel.

 



 

Celulitis.

¿Qué es la celulitis?

Inflamación del tejido celular que está bajo la piel, especialmente en los muslos, la región glútea y el abdomen. Afecta a un 99% de las mujeres en mayor o menor medida. Este trastorno no siempre lleva asociado un exceso de peso, pues también se observa en personas delgadas. La Celulitis, aunque no pone en riesgo la salud del paciente, es considerada un problema estético, que modifica contornos, causas, molestias y mina la autoestima de quien la padece. ¿Dónde comienza la Celulitis? La piel es un órgano vital del ser humano, que recubre muestro cuerpo con el fin de alisarlo y protegerlo de las agresiones externas. Este órgano es imprescindible para la vida. Está formado de 3 capas:


Epidermis: es la capa más externa.

• Su misión es la de reponer células y producir melalina, que da color a nuestra piel.
• Dermis: es la capa intermedia y contiene vasos sanguíneos  de terminaciones nerviosas y glándulas sudoríparas.
• Hipodermis: es la que contiene en su mayor parte las células, que almacenan grasa y que se denominan Adipocitos. Los Adipocitos acumulan sustancias grasas con el fin de regular la temperatura corporal y amortiguar posibles impactos externos. Cuando el almacenamiento de grasas no se armoniza con el desgaste de éstas, se produce un aumento en la talla corporal. Así los Adipocitos o células grasas aumentan su tamaño y empujan la piel creando pequeños abultamientos o protuberancias, que se manifiestan al exterior con el nombre de piel de naranja.    
• ¿Cómo se forma la Celulitis?

  La Celulitis se forma por deficiencias de la circulación y activación hormonal, la genética y el ritmo de vida sedentario, son un factor importante.  la falta de actividad física empeora la situación. La práctica de ejercicio activa la circulación sanguínea y el metabolismo de las células grasas.

Clases de celulitis.

• Celulitis General: esta clase de Celulitis se presenta con mucha frecuencia en mujeres obesas y con hábitos alimenticios desordenados. Se inicia al finalizar la niñez y entrar a la etapa de la pubertad y se va haciendo más dañina con los años, causando evidentes e importantes cambios estéticos en el abdomen, caderas, nalgas, en los muslos y en las piernas.
• Celulitis Localizada: la principal característica de esta Celulitis es que presenta dolores intensos. Por esta razón, es más complicada. Aparece en el abdomen, las nalgas, la parte inferior de la espalda, parte interior de los brazos, los tobillos y en la piel acumulada abajo de las axilas. Se presenta en jóvenes de 16 a 20 años. También hasta los 35 años, presenta síndrome de piernas cansadas.

• Celulitis Blanda: es la clase de Celulitis en donde la piel se presenta floja, blanda, flácida y de aspecto gelatinoso y se hunde ante la más mínima presión de la zona. No sólo se observa a simple vista la aparición de la Piel de Naraja, si  no que también causa una fatiga permanente y una debilidad, que puede desembocar en otros trastornos como: insomnio, nerviosismo, mareos, así como varices, varicosidades o edemas blancos con retención de líquidos. La Celulitis blanda se presenta en personas sedentarias, que no realizan habitualmente actividad física o que fueron activas y ya no lo son.
• Celulitis Adematosa: es la Celulitis en donde la piel presenta apariencia de las dos anteriores. Se caracteriza por alta retención de líquidos. La Celulitis adematosa se encuentra en mujeres de TODAS LAS EDADES. Es más frecuente en jóvenes y adolescentes. Las personas se hinchan y engordan hasta adoptar un aspecto totalmente recto, como dos grandes columnas. También suele resultar, en algunos casos, un poco dolorosa al tacto y pueden apreciarse los nódulos.
• Celulitis Dura: es la Celulitis en donde la piel se presenta consistente y endurecida. Se observa en mujeres jóvenes, deportistas, debido a que sus tejidos son firmes y están bien tonificados por el ejercicio. Se evidencia con la prueba de pellizcamiento, con la aparición de la Piel de Naranja y está causada por una deficiente  alimentación (falta de nutrientes) y deficiente en oxigenación de la piel (falta de buena irrigación). A pesar de ser indolora, presenta hojuelos en la piel, que coinciden con la salida de estrías causadas por estiramiento o comprensión rápida de la piel. Aparece en cara externa de los muslos y en la cara interna de las rodillas. Aparece normalmente en la adolescencia y si no se elimina, permanece durante TODA SU VIDA. 

Ingredientes que deben tener los cosméticos de mantenimiento y protección.

Cosméticos de mantenimiento y protección.

•  

HIDRATANTES

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La deshidratación de la piel es un proceso natural, pero se puede retrasar o evitar. La sustancia hidratante por excelencia es el agua que le llega por el sudor y transpiración. El sebo cutáneo impide su evaporación.

Muchos cosméticos deshidratan la piel (jabones, maquillajes), el viento, sol, frío. El sebo y el sudor forman una emulsión natural que nos protege. Hay 3 mecanismos para hidratar la piel:
• Aplicando agua
• Aplicando sustancias humectantes (higroscópicas) que aumentan el tiempo de contacto del agua
• Aplicando películas oclusivas que impiden la evaporación del agua presente.

Los cosméticos hidratantes más utilizados son las emulsiones O/A. Se recomienda su uso a:
• Piel Hiperqueratósica (pierde más agua de lo normal)
• Pieles seniles (menos turgente y elástica de lo normal)
• Pieles secas (naturales o por causa profesional: peluqueros, lavanderas, enfermeras)

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS P.A. HIDRATANTES

* Agua
* Sustancias humectantes: glicerina, propilenglicol, sorbitol
* Sustancias que forman películas oclusivas (impermeables): vaselina filante, parafina, vaselina, y cualquier aceite o grasa
* Reposición artificial del Factor Hidratante Natural (FHN, NMF): Hidrovitón ®
* Extractos biológicos Hidratantes: colágeno, leche, trigo avena.
* Vitaminas A, B, C, E, F (contribuyen en la hidratación epidérmica)
* Otros cosméticos complementarios: filtros solares (protegen de las radiaciones deshidratantes), emolientes,…

NUTRITIVOS

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Inicialmente equivalían sólo a sustancias emolientes que sólo van a suavizar, hidratar, dar flexibilidad y brillo a una piel seca, aportando lípidos (aceites y grasas), pero en la actualidad se les pide más: regeneración. Los cosméticos nutritivos, más utilizados son las emulsiones O/A (cremas de día) y A/O (cremas de noche). Si las emulsiones son líquidas se llaman leches.
COMPOSICIÓN QUÍMICA.

Aceites Animales: visón, tortuga, caballo, salmón, bacalao,…
Aceites Vegetales: almendras dulces, aguacate, zanahoria, germen de trigo, caléndula, ricino, coco.
Aceites Minerales: (hidrocarburos derivados del petróleo): vaselina, parafina, ozokerita.
Aceites derivados naturales y sintéticos: cera (abejas), espermaceti (cabeza cachalote), lanolina (lana ovejas), lecitina (huevo, soja), miristato de isopropilo, aceites de silicona, ceramidas.
A todo lo anterior, modernamente se adicionan otros P.A. con acción emoliente y regenerador epidérmico (nutritivos):
• Extractos de origen animal: placentarios, colágeno, jalea real,
• Extractos de origen vegetal: aceite de Onagra, Borrago, rosa mosqueta, manteca de karité, escualeno.

TÓNICOS Y ASTRINGENTES

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La diferencia entre ambos está en la potencia de acción. Un tónico es un astringente suave, y un astringente sería lo mismo que un tónico muy potente. La tonificación de una piel tiene 3 finalidades:
• Se realiza después de la limpieza de la epidermis para retirar posibles restos del limpiador
• Preparar a la piel ante un tratamiento posterior. El efecto tonificante suave lo puede dar el alcohol pero en pieles secas o sensibles se suprime por ser deshidratante e irritante.
• Normalizan la actividad de la piel: cierra poros abiertos, tensa la piel, protege y de sensación de suavidad al coagular las proteínas superficiales, vasoconstrictor (en pequeñas lesiones y heridas), refrescante.
La forma cosmética más habitual es la loción. Ya se estudiaron las diferencias entre tónico y loción.

Los astringentes muy potentes se usan como antitranspirantes (reducirán el diámetro del poro y canal sudoríparo)
COMPOSICIÓN QUÍMICA

El Vehículo es acuoso (agua destilada) o hidroalcohólico (alcohol etílico de 5º-20º, según sean pieles normales o grasas). Las secas llevan 1º-5º o se prescinde de él.

El correctivo más corriente es la glicerina (hidratante) para tener un vehículo hidroalcoholicoglicérico. Se puede sustituir por propilenglicol o sorbitol

Los P.A. tonificantes que pueden ser utilizados son de 3 tipos:
* Aguas destiladas de plantas y flores astringentes/tonificantes: hamamelis, rosa, azahar,
* Ácidos orgánicos débiles: cítrico, láctico, acético, zumos de frutas y frutos,…
* Minerales (los más astringentes): sales de aluminio, de zinc,
A veces llevan también otros P.A. complementarios: guayazuleno (cicatrizante, antiinflamatorio), alantoina (epitelizante)

MASCARILLAS, ENVOLTURAS Y CATAPLASMAS

Se pueden definir como mezclas plásticas (deformables) que se aplican sobre la piel y que al evaporarse sus componentes líquidos se adhiere y endurece, modelando la superficie de la piel donde se aplica, al mismo tiempo que elimina por absorción el sebo e impurezas de la piel. Inicialmente refresca pero luego produce hiperemia y sudoración: limpia, desincrusta, estimula la circulación, tensa, proporciona relajación y efectos específicos dependientes de P.A. incorporados.

Se pueden clasificar por su acción o por su composición química:
→ Por su Acción:
• Limpiadoras: absorben la suciedad (las de arcilla)
• Hidratantes: contienen humectantes (con glicerina, propilenglicol, sorbitol)
• Calmantes: vasoconstrictoras y antiinflamatorias que relajan y refrescan (con azuleno, bisabolol, manzanilla, caléndula)
• Nutritivas y emolientes: aceites, vitaminas, a.a., colesterol,
• Blanqueadoras: peróxidos
• Queratolíticas: azufre, ác. salicilico,
• Antiseborreicas: reducen la secreción grasa (arcilla + ZnO)
• Antienvejecimiento: con P.A. reafirmantes, regeneradores, antiarrugas,
• Astringentes: agua de hamamelis, óxido de zinc

→ Por su Composición Química:
• De Tierras: contienen arcillas (bentonita, caolín)
• De látex o goma: (arábiga, tragacanto, guar), Se eliminan fácilmente con un tirón.
• De proteínas (gelatina).
• Cremas con espesantes
• De parafina: se calientan ligeramente para su aplicación.
• Filmógenas: con resinas, polímeros (PVP), derivados de celulosa. Una vez secas se eliminan por estiramiento.

El Excipiente y P.A. es el mismo en estos cosméticos (arcilla) salvo que lleven además algún P.A. con acción específica.
EXFOLIANTES (“PEELING”).

La piel se exfolia continuamente, de forma natural. Pero este tiempo aumenta en pieles cansadas, envejecidas, con estrés, volviéndose áspera. El estrato córneo se desprende de sus células viejas y apelmazadas para ser sustituidas por una nueva epidermis rosada, fina, joven, que facilita la penetración de cosméticos.

Los exfoliantes químicos actúan debilitando la adhesión intercelular, pero un exceso resulta irritante (tienen un pH: 3-5)

Para disminuir la irritación se incorporan emolientes o se aumenta el pH. Un exfoliante es más suave que un “peeling”.

No se realizará sobre herpes, eczemas, psoriasis, caparrosa, después o antes de tomar el sol. Sobre pieles sensibles no exfoliaremos antes de 15 días. En jóvenes, 7 días.

La actividad de los AHAs depende de 3 factores: concentración, pH del vehículo y del tiempo de aplicación.

P.A. exfoliantes:
• Los alfa-hidroxi-ácidos (AHA)
-ác. láctico (leche) -ác. tartárico (uva) -ác. glicólico
-ác. cítrico (cítricos) -ác. acético (vinagre) -ác. pirúvico
-ác. málico (manzana) -ác. salicílico
• Huesos triturados de albaricoque (abrasivo por fricción)
• Piedra Pómez triturada muy finamente.
ANTIRRADICALES LIBRES, ANTIENVEJECIMIENTO Y ANTIARRUGAS

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Con la edad, inevitablemente, se pierde el aspecto juvenil y aparecen alteraciones: piel senil. La alteración más clásica son las arrugas (alteración de la dermis, que se refleja en la epidermis).

Vivimos en un ambiente OXIDANTE, y nos oxidamos. Los agentes oxidantes son los “radicales libres” y las terapias que retrasan sus efectos (nunca podremos evitarlos) son los tratamientos Anti-Radicales libres.

Durante la vida normal de la célula, una enzima natural destruye los radicales libres : la Super-Óxido-Dismutasa (SOD).

TRATAMIENTOS
• Extractos ricos en SOD (super-oxido-disutasa): hígado bovino
• Ubiquinona o Coenzima Q10: antioxidante natural presente en células de mamíferos
• Vitamina E o Tocoferol: antioxidante
• Vitamina C o ácido ascórbico: antioxidante
Nota: las cremas con colágeno actúan sólo como hidratantes superficiales. La molécula de colágeno es demasiado grande para que atraviese la epidermis.
ANTICELULÍTICOS

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

A veces se confunde con una obesidad, con la que puede combinarse. Es principalmente una alteración del tejido conjuntivo.

Síntomas que avisan de una próxima celulitis:

• Ralentización del drenaje linfático que se congestiona, aumenta la permeabilidad capilar en dermis e hipodermis, se oprimen vasos y nervios, se acumulan desechos que no pueden retirarse, se rompen las membranas de los adipocitos que liberan los lípidos.
• Aparece irritación. El tejido conjuntivo, antes flexible, se espesa formando una barrera (todo llega pero nada sale). Aumenta el tamaño de los adipocitos que se organizan alrededor de los residuos adipocitarios
• Aparece el edema: mala nutrición, mala oxigenación, aspecto de piel de naranja (visualización de nódulos adipocitarios).

Las fibras de colágeno han aumentado su espesor y se atrofian, pierden flexibilidad.

Las causas pueden ser muy variadas: psicosomáticas, endocrinas, intoxicaciones, infecciones, desequilibrios neurovegetativos, orígenes comunes a la obesidad (alimentación, sedentarismo). Hay varios tipos de celulitis.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y COSMÉTICOS

• La enfermedad no se resuelve por sí misma. Hay que tratarla.
• La gimnasia debe ser suave (natación). Si es demasiado fuerte es negativa.
• Inútil ponerse a dieta, sin más, (se estilizan las zonas normales y se hace más llamativa). La dieta la tendremos en cuenta si hay un sobrepeso (disminuir el Sodio) y consultaremos con un especialista.
• Evitar las prendas ajustadas.
• Enzimas despolimerizadores de las fibras para que se libere las sust. retenidas: tiomucasa y hialuronidasa.
• Masaje linfático drenante
• Masajes suaves que activen la circulación: ultrasonoterapia, alta frecuencia, hidroterapia, masajes, electroterapia, masoterapia), presoretapia, laserterapia
• Sólo bajo prescripción médica se puede utilizar, localmente, hormona tiroidea y corticoides.
• P.A. cosméticos anticelulíticos:
* Venotónicos: Ruscus, Edera, Castaño de Indias (normalizan la permeabilidad y el edema)
* Lipolíticos: Xantinas, compuestos yodados, Fucus, carnitina, (activan la degradación y movilización de las grasas)
* Biocatalizadores: Equisetum/cola de caballo (rico en Si), centella asiática, (activan a los fibroblastos para que regeneren las fibras elásticas y de colágeno)
* Estimulantes de la circulación: rufebacientes como el alcanfor (Ayuda a eliminar los residuos retenidos).
→ Otros: astringentes y tónicos (hamamelis), calmantes (caléndula), antiinflamatorios (manzanilla),
REAFIRMANTES

Son frecuentes las ampollas con dosis individualizadas. La flacidez aparece en pieles seniles, adelgazamientos rápidos, después del parto, en senos después de la lactancia, etcétera. Los objetivos del tratamiento son muy variados:
→ Restablecer el equilibrio endocrino si hay alteración (médico). Usar hormonas está prohibido s.p.m.
→ Corregir defectos óseos si los hay (médico)
→ Tonificar los músculos (esteticista)
→ Utilizar prendas de sostén adecuadas (corsetera)
→ Regenerar el tejido conjuntivo alterado (esteticista)
→ En casos irreversibles: cirugía estética (cirujano)

Para combatir la flacidez (ptosis mamaria, hipomastia) se utilizan astringentes suaves: extracto de hamamelis, romero, jugos de frutas ácidas. También se utilizan extractos de placenta (humanas/bovinas), hidrolizados de proteínas (colágeno, elastina, extraído del tejido conjuntivo de animales jóvenes). Las hormonas están prohibidas (s.p.m.).

Componentes del factor natural de hidratación.

En la capa más superficial de la piel encontramos la capa córnea, las células que forman esta capa, se les denomina cornercitos, estas en su interior tienen diferentes componentes solubles en agua.
Estos componentes solubles en agua de la capa córnea, provienen  de la degradación de las células de la piel, del sudor … sustancias con gran capacidad de retención de agua. 

Limpieza

Formas de limpieza de la piel.

Disolución y detergencia.

Detergencia.

Propiedad de los aceites para evitar los depósitos de las impurezas y productos ácidos sobre las paredes internas del motor. Esta propiedad indica la capacidad del aceite para limpiar internamente el motor.