Cosméticos de mantenimiento y protección.
HIDRATANTES
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La deshidratación de la piel es un proceso natural, pero se puede retrasar o evitar. La sustancia hidratante por excelencia es el agua que le llega por el sudor y transpiración. El sebo cutáneo impide su evaporación.
Muchos cosméticos deshidratan la piel (jabones, maquillajes), el viento, sol, frío. El sebo y el sudor forman una emulsión natural que nos protege. Hay 3 mecanismos para hidratar la piel:
• Aplicando agua
• Aplicando sustancias humectantes (higroscópicas) que aumentan el tiempo de contacto del agua
• Aplicando películas oclusivas que impiden la evaporación del agua presente.
Los cosméticos hidratantes más utilizados son las emulsiones O/A. Se recomienda su uso a:
• Piel Hiperqueratósica (pierde más agua de lo normal)
• Pieles seniles (menos turgente y elástica de lo normal)
• Pieles secas (naturales o por causa profesional: peluqueros, lavanderas, enfermeras)
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS P.A. HIDRATANTES
* Agua
* Sustancias humectantes: glicerina, propilenglicol, sorbitol
* Sustancias que forman películas oclusivas (impermeables): vaselina filante, parafina, vaselina, y cualquier aceite o grasa
* Reposición artificial del Factor Hidratante Natural (FHN, NMF): Hidrovitón ®
* Extractos biológicos Hidratantes: colágeno, leche, trigo avena.
* Vitaminas A, B, C, E, F (contribuyen en la hidratación epidérmica)
* Otros cosméticos complementarios: filtros solares (protegen de las radiaciones deshidratantes), emolientes,…
NUTRITIVOS
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Inicialmente equivalían sólo a sustancias emolientes que sólo van a suavizar, hidratar, dar flexibilidad y brillo a una piel seca, aportando lípidos (aceites y grasas), pero en la actualidad se les pide más: regeneración. Los cosméticos nutritivos, más utilizados son las emulsiones O/A (cremas de día) y A/O (cremas de noche). Si las emulsiones son líquidas se llaman leches.
COMPOSICIÓN QUÍMICA.
Aceites Animales: visón, tortuga, caballo, salmón, bacalao,…
Aceites Vegetales: almendras dulces, aguacate, zanahoria, germen de trigo, caléndula, ricino, coco.
Aceites Minerales: (hidrocarburos derivados del petróleo): vaselina, parafina, ozokerita.
Aceites derivados naturales y sintéticos: cera (abejas), espermaceti (cabeza cachalote), lanolina (lana ovejas), lecitina (huevo, soja), miristato de isopropilo, aceites de silicona, ceramidas.
A todo lo anterior, modernamente se adicionan otros P.A. con acción emoliente y regenerador epidérmico (nutritivos):
• Extractos de origen animal: placentarios, colágeno, jalea real,
• Extractos de origen vegetal: aceite de Onagra, Borrago, rosa mosqueta, manteca de karité, escualeno.
TÓNICOS Y ASTRINGENTES
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La diferencia entre ambos está en la potencia de acción. Un tónico es un astringente suave, y un astringente sería lo mismo que un tónico muy potente. La tonificación de una piel tiene 3 finalidades:
• Se realiza después de la limpieza de la epidermis para retirar posibles restos del limpiador
• Preparar a la piel ante un tratamiento posterior. El efecto tonificante suave lo puede dar el alcohol pero en pieles secas o sensibles se suprime por ser deshidratante e irritante.
• Normalizan la actividad de la piel: cierra poros abiertos, tensa la piel, protege y de sensación de suavidad al coagular las proteínas superficiales, vasoconstrictor (en pequeñas lesiones y heridas), refrescante.
La forma cosmética más habitual es la loción. Ya se estudiaron las diferencias entre tónico y loción.
Los astringentes muy potentes se usan como antitranspirantes (reducirán el diámetro del poro y canal sudoríparo)
COMPOSICIÓN QUÍMICA
El Vehículo es acuoso (agua destilada) o hidroalcohólico (alcohol etílico de 5º-20º, según sean pieles normales o grasas). Las secas llevan 1º-5º o se prescinde de él.
El correctivo más corriente es la glicerina (hidratante) para tener un vehículo hidroalcoholicoglicérico. Se puede sustituir por propilenglicol o sorbitol
Los P.A. tonificantes que pueden ser utilizados son de 3 tipos:
* Aguas destiladas de plantas y flores astringentes/tonificantes: hamamelis, rosa, azahar,
* Ácidos orgánicos débiles: cítrico, láctico, acético, zumos de frutas y frutos,…
* Minerales (los más astringentes): sales de aluminio, de zinc,
A veces llevan también otros P.A. complementarios: guayazuleno (cicatrizante, antiinflamatorio), alantoina (epitelizante)
MASCARILLAS, ENVOLTURAS Y CATAPLASMAS
Se pueden definir como mezclas plásticas (deformables) que se aplican sobre la piel y que al evaporarse sus componentes líquidos se adhiere y endurece, modelando la superficie de la piel donde se aplica, al mismo tiempo que elimina por absorción el sebo e impurezas de la piel. Inicialmente refresca pero luego produce hiperemia y sudoración: limpia, desincrusta, estimula la circulación, tensa, proporciona relajación y efectos específicos dependientes de P.A. incorporados.
Se pueden clasificar por su acción o por su composición química:
→ Por su Acción:
• Limpiadoras: absorben la suciedad (las de arcilla)
• Hidratantes: contienen humectantes (con glicerina, propilenglicol, sorbitol)
• Calmantes: vasoconstrictoras y antiinflamatorias que relajan y refrescan (con azuleno, bisabolol, manzanilla, caléndula)
• Nutritivas y emolientes: aceites, vitaminas, a.a., colesterol,
• Blanqueadoras: peróxidos
• Queratolíticas: azufre, ác. salicilico,
• Antiseborreicas: reducen la secreción grasa (arcilla + ZnO)
• Antienvejecimiento: con P.A. reafirmantes, regeneradores, antiarrugas,
• Astringentes: agua de hamamelis, óxido de zinc
→ Por su Composición Química:
• De Tierras: contienen arcillas (bentonita, caolín)
• De látex o goma: (arábiga, tragacanto, guar), Se eliminan fácilmente con un tirón.
• De proteínas (gelatina).
• Cremas con espesantes
• De parafina: se calientan ligeramente para su aplicación.
• Filmógenas: con resinas, polímeros (PVP), derivados de celulosa. Una vez secas se eliminan por estiramiento.
El Excipiente y P.A. es el mismo en estos cosméticos (arcilla) salvo que lleven además algún P.A. con acción específica.
EXFOLIANTES (“PEELING”).
La piel se exfolia continuamente, de forma natural. Pero este tiempo aumenta en pieles cansadas, envejecidas, con estrés, volviéndose áspera. El estrato córneo se desprende de sus células viejas y apelmazadas para ser sustituidas por una nueva epidermis rosada, fina, joven, que facilita la penetración de cosméticos.
Los exfoliantes químicos actúan debilitando la adhesión intercelular, pero un exceso resulta irritante (tienen un pH: 3-5)
Para disminuir la irritación se incorporan emolientes o se aumenta el pH. Un exfoliante es más suave que un “peeling”.
No se realizará sobre herpes, eczemas, psoriasis, caparrosa, después o antes de tomar el sol. Sobre pieles sensibles no exfoliaremos antes de 15 días. En jóvenes, 7 días.
La actividad de los AHAs depende de 3 factores: concentración, pH del vehículo y del tiempo de aplicación.
P.A. exfoliantes:
• Los alfa-hidroxi-ácidos (AHA)
-ác. láctico (leche) -ác. tartárico (uva) -ác. glicólico
-ác. cítrico (cítricos) -ác. acético (vinagre) -ác. pirúvico
-ác. málico (manzana) -ác. salicílico
• Huesos triturados de albaricoque (abrasivo por fricción)
• Piedra Pómez triturada muy finamente.
ANTIRRADICALES LIBRES, ANTIENVEJECIMIENTO Y ANTIARRUGAS
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Con la edad, inevitablemente, se pierde el aspecto juvenil y aparecen alteraciones: piel senil. La alteración más clásica son las arrugas (alteración de la dermis, que se refleja en la epidermis).
Vivimos en un ambiente OXIDANTE, y nos oxidamos. Los agentes oxidantes son los “radicales libres” y las terapias que retrasan sus efectos (nunca podremos evitarlos) son los tratamientos Anti-Radicales libres.
Durante la vida normal de la célula, una enzima natural destruye los radicales libres : la Super-Óxido-Dismutasa (SOD).
TRATAMIENTOS
• Extractos ricos en SOD (super-oxido-disutasa): hígado bovino
• Ubiquinona o Coenzima Q10: antioxidante natural presente en células de mamíferos
• Vitamina E o Tocoferol: antioxidante
• Vitamina C o ácido ascórbico: antioxidante
Nota: las cremas con colágeno actúan sólo como hidratantes superficiales. La molécula de colágeno es demasiado grande para que atraviese la epidermis.
ANTICELULÍTICOS
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
A veces se confunde con una obesidad, con la que puede combinarse. Es principalmente una alteración del tejido conjuntivo.
Síntomas que avisan de una próxima celulitis:
• Ralentización del drenaje linfático que se congestiona, aumenta la permeabilidad capilar en dermis e hipodermis, se oprimen vasos y nervios, se acumulan desechos que no pueden retirarse, se rompen las membranas de los adipocitos que liberan los lípidos.
• Aparece irritación. El tejido conjuntivo, antes flexible, se espesa formando una barrera (todo llega pero nada sale). Aumenta el tamaño de los adipocitos que se organizan alrededor de los residuos adipocitarios
• Aparece el edema: mala nutrición, mala oxigenación, aspecto de piel de naranja (visualización de nódulos adipocitarios).
Las fibras de colágeno han aumentado su espesor y se atrofian, pierden flexibilidad.
Las causas pueden ser muy variadas: psicosomáticas, endocrinas, intoxicaciones, infecciones, desequilibrios neurovegetativos, orígenes comunes a la obesidad (alimentación, sedentarismo). Hay varios tipos de celulitis.
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y COSMÉTICOS
• La enfermedad no se resuelve por sí misma. Hay que tratarla.
• La gimnasia debe ser suave (natación). Si es demasiado fuerte es negativa.
• Inútil ponerse a dieta, sin más, (se estilizan las zonas normales y se hace más llamativa). La dieta la tendremos en cuenta si hay un sobrepeso (disminuir el Sodio) y consultaremos con un especialista.
• Evitar las prendas ajustadas.
• Enzimas despolimerizadores de las fibras para que se libere las sust. retenidas: tiomucasa y hialuronidasa.
• Masaje linfático drenante
• Masajes suaves que activen la circulación: ultrasonoterapia, alta frecuencia, hidroterapia, masajes, electroterapia, masoterapia), presoretapia, laserterapia
• Sólo bajo prescripción médica se puede utilizar, localmente, hormona tiroidea y corticoides.
• P.A. cosméticos anticelulíticos:
* Venotónicos: Ruscus, Edera, Castaño de Indias (normalizan la permeabilidad y el edema)
* Lipolíticos: Xantinas, compuestos yodados, Fucus, carnitina, (activan la degradación y movilización de las grasas)
* Biocatalizadores: Equisetum/cola de caballo (rico en Si), centella asiática, (activan a los fibroblastos para que regeneren las fibras elásticas y de colágeno)
* Estimulantes de la circulación: rufebacientes como el alcanfor (Ayuda a eliminar los residuos retenidos).
→ Otros: astringentes y tónicos (hamamelis), calmantes (caléndula), antiinflamatorios (manzanilla),
REAFIRMANTES
Son frecuentes las ampollas con dosis individualizadas. La flacidez aparece en pieles seniles, adelgazamientos rápidos, después del parto, en senos después de la lactancia, etcétera. Los objetivos del tratamiento son muy variados:
→ Restablecer el equilibrio endocrino si hay alteración (médico). Usar hormonas está prohibido s.p.m.
→ Corregir defectos óseos si los hay (médico)
→ Tonificar los músculos (esteticista)
→ Utilizar prendas de sostén adecuadas (corsetera)
→ Regenerar el tejido conjuntivo alterado (esteticista)
→ En casos irreversibles: cirugía estética (cirujano)
Para combatir la flacidez (ptosis mamaria, hipomastia) se utilizan astringentes suaves: extracto de hamamelis, romero, jugos de frutas ácidas. También se utilizan extractos de placenta (humanas/bovinas), hidrolizados de proteínas (colágeno, elastina, extraído del tejido conjuntivo de animales jóvenes). Las hormonas están prohibidas (s.p.m.).
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La deshidratación de la piel es un proceso natural, pero se puede retrasar o evitar. La sustancia hidratante por excelencia es el agua que le llega por el sudor y transpiración. El sebo cutáneo impide su evaporación.
Muchos cosméticos deshidratan la piel (jabones, maquillajes), el viento, sol, frío. El sebo y el sudor forman una emulsión natural que nos protege. Hay 3 mecanismos para hidratar la piel:
• Aplicando agua
• Aplicando sustancias humectantes (higroscópicas) que aumentan el tiempo de contacto del agua
• Aplicando películas oclusivas que impiden la evaporación del agua presente.
Los cosméticos hidratantes más utilizados son las emulsiones O/A. Se recomienda su uso a:
• Piel Hiperqueratósica (pierde más agua de lo normal)
• Pieles seniles (menos turgente y elástica de lo normal)
• Pieles secas (naturales o por causa profesional: peluqueros, lavanderas, enfermeras)
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS P.A. HIDRATANTES
* Agua
* Sustancias humectantes: glicerina, propilenglicol, sorbitol
* Sustancias que forman películas oclusivas (impermeables): vaselina filante, parafina, vaselina, y cualquier aceite o grasa
* Reposición artificial del Factor Hidratante Natural (FHN, NMF): Hidrovitón ®
* Extractos biológicos Hidratantes: colágeno, leche, trigo avena.
* Vitaminas A, B, C, E, F (contribuyen en la hidratación epidérmica)
* Otros cosméticos complementarios: filtros solares (protegen de las radiaciones deshidratantes), emolientes,…
NUTRITIVOS
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Inicialmente equivalían sólo a sustancias emolientes que sólo van a suavizar, hidratar, dar flexibilidad y brillo a una piel seca, aportando lípidos (aceites y grasas), pero en la actualidad se les pide más: regeneración. Los cosméticos nutritivos, más utilizados son las emulsiones O/A (cremas de día) y A/O (cremas de noche). Si las emulsiones son líquidas se llaman leches.
COMPOSICIÓN QUÍMICA.
Aceites Animales: visón, tortuga, caballo, salmón, bacalao,…
Aceites Vegetales: almendras dulces, aguacate, zanahoria, germen de trigo, caléndula, ricino, coco.
Aceites Minerales: (hidrocarburos derivados del petróleo): vaselina, parafina, ozokerita.
Aceites derivados naturales y sintéticos: cera (abejas), espermaceti (cabeza cachalote), lanolina (lana ovejas), lecitina (huevo, soja), miristato de isopropilo, aceites de silicona, ceramidas.
A todo lo anterior, modernamente se adicionan otros P.A. con acción emoliente y regenerador epidérmico (nutritivos):
• Extractos de origen animal: placentarios, colágeno, jalea real,
• Extractos de origen vegetal: aceite de Onagra, Borrago, rosa mosqueta, manteca de karité, escualeno.
TÓNICOS Y ASTRINGENTES
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La diferencia entre ambos está en la potencia de acción. Un tónico es un astringente suave, y un astringente sería lo mismo que un tónico muy potente. La tonificación de una piel tiene 3 finalidades:
• Se realiza después de la limpieza de la epidermis para retirar posibles restos del limpiador
• Preparar a la piel ante un tratamiento posterior. El efecto tonificante suave lo puede dar el alcohol pero en pieles secas o sensibles se suprime por ser deshidratante e irritante.
• Normalizan la actividad de la piel: cierra poros abiertos, tensa la piel, protege y de sensación de suavidad al coagular las proteínas superficiales, vasoconstrictor (en pequeñas lesiones y heridas), refrescante.
La forma cosmética más habitual es la loción. Ya se estudiaron las diferencias entre tónico y loción.
Los astringentes muy potentes se usan como antitranspirantes (reducirán el diámetro del poro y canal sudoríparo)
COMPOSICIÓN QUÍMICA
El Vehículo es acuoso (agua destilada) o hidroalcohólico (alcohol etílico de 5º-20º, según sean pieles normales o grasas). Las secas llevan 1º-5º o se prescinde de él.
El correctivo más corriente es la glicerina (hidratante) para tener un vehículo hidroalcoholicoglicérico. Se puede sustituir por propilenglicol o sorbitol
Los P.A. tonificantes que pueden ser utilizados son de 3 tipos:
* Aguas destiladas de plantas y flores astringentes/tonificantes: hamamelis, rosa, azahar,
* Ácidos orgánicos débiles: cítrico, láctico, acético, zumos de frutas y frutos,…
* Minerales (los más astringentes): sales de aluminio, de zinc,
A veces llevan también otros P.A. complementarios: guayazuleno (cicatrizante, antiinflamatorio), alantoina (epitelizante)
MASCARILLAS, ENVOLTURAS Y CATAPLASMAS
Se pueden definir como mezclas plásticas (deformables) que se aplican sobre la piel y que al evaporarse sus componentes líquidos se adhiere y endurece, modelando la superficie de la piel donde se aplica, al mismo tiempo que elimina por absorción el sebo e impurezas de la piel. Inicialmente refresca pero luego produce hiperemia y sudoración: limpia, desincrusta, estimula la circulación, tensa, proporciona relajación y efectos específicos dependientes de P.A. incorporados.
Se pueden clasificar por su acción o por su composición química:
→ Por su Acción:
• Limpiadoras: absorben la suciedad (las de arcilla)
• Hidratantes: contienen humectantes (con glicerina, propilenglicol, sorbitol)
• Calmantes: vasoconstrictoras y antiinflamatorias que relajan y refrescan (con azuleno, bisabolol, manzanilla, caléndula)
• Nutritivas y emolientes: aceites, vitaminas, a.a., colesterol,
• Blanqueadoras: peróxidos
• Queratolíticas: azufre, ác. salicilico,
• Antiseborreicas: reducen la secreción grasa (arcilla + ZnO)
• Antienvejecimiento: con P.A. reafirmantes, regeneradores, antiarrugas,
• Astringentes: agua de hamamelis, óxido de zinc
→ Por su Composición Química:
• De Tierras: contienen arcillas (bentonita, caolín)
• De látex o goma: (arábiga, tragacanto, guar), Se eliminan fácilmente con un tirón.
• De proteínas (gelatina).
• Cremas con espesantes
• De parafina: se calientan ligeramente para su aplicación.
• Filmógenas: con resinas, polímeros (PVP), derivados de celulosa. Una vez secas se eliminan por estiramiento.
El Excipiente y P.A. es el mismo en estos cosméticos (arcilla) salvo que lleven además algún P.A. con acción específica.
EXFOLIANTES (“PEELING”).
La piel se exfolia continuamente, de forma natural. Pero este tiempo aumenta en pieles cansadas, envejecidas, con estrés, volviéndose áspera. El estrato córneo se desprende de sus células viejas y apelmazadas para ser sustituidas por una nueva epidermis rosada, fina, joven, que facilita la penetración de cosméticos.
Los exfoliantes químicos actúan debilitando la adhesión intercelular, pero un exceso resulta irritante (tienen un pH: 3-5)
Para disminuir la irritación se incorporan emolientes o se aumenta el pH. Un exfoliante es más suave que un “peeling”.
No se realizará sobre herpes, eczemas, psoriasis, caparrosa, después o antes de tomar el sol. Sobre pieles sensibles no exfoliaremos antes de 15 días. En jóvenes, 7 días.
La actividad de los AHAs depende de 3 factores: concentración, pH del vehículo y del tiempo de aplicación.
P.A. exfoliantes:
• Los alfa-hidroxi-ácidos (AHA)
-ác. láctico (leche) -ác. tartárico (uva) -ác. glicólico
-ác. cítrico (cítricos) -ác. acético (vinagre) -ác. pirúvico
-ác. málico (manzana) -ác. salicílico
• Huesos triturados de albaricoque (abrasivo por fricción)
• Piedra Pómez triturada muy finamente.
ANTIRRADICALES LIBRES, ANTIENVEJECIMIENTO Y ANTIARRUGAS
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Con la edad, inevitablemente, se pierde el aspecto juvenil y aparecen alteraciones: piel senil. La alteración más clásica son las arrugas (alteración de la dermis, que se refleja en la epidermis).
Vivimos en un ambiente OXIDANTE, y nos oxidamos. Los agentes oxidantes son los “radicales libres” y las terapias que retrasan sus efectos (nunca podremos evitarlos) son los tratamientos Anti-Radicales libres.
Durante la vida normal de la célula, una enzima natural destruye los radicales libres : la Super-Óxido-Dismutasa (SOD).
TRATAMIENTOS
• Extractos ricos en SOD (super-oxido-disutasa): hígado bovino
• Ubiquinona o Coenzima Q10: antioxidante natural presente en células de mamíferos
• Vitamina E o Tocoferol: antioxidante
• Vitamina C o ácido ascórbico: antioxidante
Nota: las cremas con colágeno actúan sólo como hidratantes superficiales. La molécula de colágeno es demasiado grande para que atraviese la epidermis.
ANTICELULÍTICOS
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
A veces se confunde con una obesidad, con la que puede combinarse. Es principalmente una alteración del tejido conjuntivo.
Síntomas que avisan de una próxima celulitis:
• Ralentización del drenaje linfático que se congestiona, aumenta la permeabilidad capilar en dermis e hipodermis, se oprimen vasos y nervios, se acumulan desechos que no pueden retirarse, se rompen las membranas de los adipocitos que liberan los lípidos.
• Aparece irritación. El tejido conjuntivo, antes flexible, se espesa formando una barrera (todo llega pero nada sale). Aumenta el tamaño de los adipocitos que se organizan alrededor de los residuos adipocitarios
• Aparece el edema: mala nutrición, mala oxigenación, aspecto de piel de naranja (visualización de nódulos adipocitarios).
Las fibras de colágeno han aumentado su espesor y se atrofian, pierden flexibilidad.
Las causas pueden ser muy variadas: psicosomáticas, endocrinas, intoxicaciones, infecciones, desequilibrios neurovegetativos, orígenes comunes a la obesidad (alimentación, sedentarismo). Hay varios tipos de celulitis.
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y COSMÉTICOS
• La enfermedad no se resuelve por sí misma. Hay que tratarla.
• La gimnasia debe ser suave (natación). Si es demasiado fuerte es negativa.
• Inútil ponerse a dieta, sin más, (se estilizan las zonas normales y se hace más llamativa). La dieta la tendremos en cuenta si hay un sobrepeso (disminuir el Sodio) y consultaremos con un especialista.
• Evitar las prendas ajustadas.
• Enzimas despolimerizadores de las fibras para que se libere las sust. retenidas: tiomucasa y hialuronidasa.
• Masaje linfático drenante
• Masajes suaves que activen la circulación: ultrasonoterapia, alta frecuencia, hidroterapia, masajes, electroterapia, masoterapia), presoretapia, laserterapia
• Sólo bajo prescripción médica se puede utilizar, localmente, hormona tiroidea y corticoides.
• P.A. cosméticos anticelulíticos:
* Venotónicos: Ruscus, Edera, Castaño de Indias (normalizan la permeabilidad y el edema)
* Lipolíticos: Xantinas, compuestos yodados, Fucus, carnitina, (activan la degradación y movilización de las grasas)
* Biocatalizadores: Equisetum/cola de caballo (rico en Si), centella asiática, (activan a los fibroblastos para que regeneren las fibras elásticas y de colágeno)
* Estimulantes de la circulación: rufebacientes como el alcanfor (Ayuda a eliminar los residuos retenidos).
→ Otros: astringentes y tónicos (hamamelis), calmantes (caléndula), antiinflamatorios (manzanilla),
REAFIRMANTES
Son frecuentes las ampollas con dosis individualizadas. La flacidez aparece en pieles seniles, adelgazamientos rápidos, después del parto, en senos después de la lactancia, etcétera. Los objetivos del tratamiento son muy variados:
→ Restablecer el equilibrio endocrino si hay alteración (médico). Usar hormonas está prohibido s.p.m.
→ Corregir defectos óseos si los hay (médico)
→ Tonificar los músculos (esteticista)
→ Utilizar prendas de sostén adecuadas (corsetera)
→ Regenerar el tejido conjuntivo alterado (esteticista)
→ En casos irreversibles: cirugía estética (cirujano)
Para combatir la flacidez (ptosis mamaria, hipomastia) se utilizan astringentes suaves: extracto de hamamelis, romero, jugos de frutas ácidas. También se utilizan extractos de placenta (humanas/bovinas), hidrolizados de proteínas (colágeno, elastina, extraído del tejido conjuntivo de animales jóvenes). Las hormonas están prohibidas (s.p.m.).
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